Článek
Zimní provoz není jen o zimních pneumatikách. Přezutím na „zimáky“ rozhodně přípravu auta na nejnáročnější provozní období mít z krku nebudete. Je plno detailů, na které je potřeba se zaměřit, abyste zimu s vozem zvládli bez starostí. Nejvíce lidí bude řešit zase autobaterii, ale nezbytných úkonů ke kontrole je tu víc.
Baterka vás zklame v nejméně vhodný okamžik
Ačkoli jsou to právě studené ranní starty, kdy vás nejčastěji autobaterie zradí, tak za její snížený výkon nemohou mrazy, ale příliš vysoké teploty v létě. Jenže ranní start promrzlého motoru se ztuhlým olejem, u kterého je navíc potřeba zdlouhavě žhavit (pokud je to diesel), pak zesláblá baterie už nezvládne.
Aktuální stav akumulátoru si můžete zkontrolovat sami multimetrem. Ideální je, když napětí na pólech akumulátoru ukazuje 12,5 až 12,8 V. Hodnota 12,2 V je minimum. Ale o tom, jak bude baterie odolávat vysoké zátěži při startování, domácí multimetr zas tolik nevypoví. Celkový stav baterie lze nejlépe ověřit zátěžovým testem, na nějž mají autoservisy speciální přístroj.
I když si baterku můžete změřit doma, vybavení na zátěžový test asi nemáte. Ten vám udělají v servisu a hned budete vědět, jestli ta vaše ještě zimu přežije.
Baterii pomůžete v zimě tím, že při častých krátkých jízdách omezíte využívání komfortních spotřebičů, jako je vyhřívání sedaček a oken, nezávislé topení, a také mlhovek a dalších prvků výbavy, které odebírají více proudu. Po náročném startu oslabený akumulátor se totiž nestačí po krátké cestě dobít. Také vypínejte ručně systém stop/start, pokud ho v autě máte. Běžná baterie potřebuje dlouhou jízdu, klidně třeba 50 km, aby se dostatečně dobila. U vozů s variabilním dobíjením to může trvat ještě déle.
Dobré je prověřit také nabíjení, protože alternátory u více ojetých aut už mohou vykazovat pokles účinnosti. Optimální stav je, když alternátor nabíjí napětím 13,8 až 14,6 V. Některá auta umí hodnotu dobíjení ukázat přes palubní počítač (např. americké vozy a některé starší mercedesy), ale přesnou hodnotu odhalí jen měření a diagnostika. Dokonce i některé univerzální diagnostiky ovladatelné přes mobilní telefon umí ukázat aktuální hodnoty nabíjení při jízdě.
Že koupíte novou baterku a máte hotovo? To nemusí být samospásné řešení. Je potřeba správně diagnostikovat příčinu a zjistit, jestli skutečně není problém v alternátoru či například v elektroinstalaci vozidla. Může docházet k rychlému samovolnému vybíjení. Pamatujte také na to, že u mnoha moderních vozů je potřeba přes diagnostiku novou baterii tzv. zaregistrovat, aby auto vědělo, že má novou baterku, a naučilo se ji správně dobíjet.
Aby vám nezamrzl chladič
I v zimě musí auto dobře chladit a mít v pořádku celý chladicí okruh. Nechte si zkontrolovat chladicí kapalinu, zda odolá mrazům. Minimum je pro české podmínky -20 °C, ale samozřejmě je lepší, když má kapalina rezervu a nezatuhne ani při minus třiceti stupních. Kontroluje se to hustoměrem a klidně si můžete koupit i svůj.
Mrazuvzdornost chladicí kapaliny jde ověřit velmi snadno a rychle pomocí hustoměru. I v mírnějších podmínkách může pár dní v roce klesnout teplota k -20° C, někde bývá celkem pravidelně i minus třicet. Připravte se na to.
Pokud máte se ztrátou chladicí kapaliny problém a musíte pravidelně dolévat směs nebo vodu, myslete na to, že doléváním vody si kapalinu ředíte a snižujete její schopnost odolávat mrazu. V silných mrazech může kapalina opravdu zamrznout a zničit motor. Pokud se rozhodnete si kapalinu vyměnit, pozor na její správnou specifikaci. Některé servisy si s tím hlavu moc nelámou a nalijí do auta cokoli, co mají po ruce. Ovšem vždy byste měli použít jen ten typ kapaliny, který je schválený od automobilky.
Součástí chladicího okruhu je také termostat a ten se stává u moderních aut zdrojem nepříjemných problémů. Reguluje průtok chladiva, a pokud se poškodí nebo unaví, zůstane otevřený a auto bude chladit víc, než je potřeba. Může se tak stát, že se vůbec neohřeje na provozní teplotu. To je problematické hlavně u dieselů, které pak nemusí zahájit regenerace částicového filtru a ten se může brzy zacpat a nevratně zničit. Ohrožuje to ale i benzinové motory. Mohou dlouho běžet na bohatou směs a tím se zas může zničit drahý katalyzátor.
Tekoucí vodní pumpa nebo nefunkční termostat jsou u starších vozů celkem běžné problémy. U aut s řemenovými rozvody se vodní pumpa mění většinou s nimi v předepsaných intervalech. Termostat se mění samostatně, když nefunguje. Některá auta mohou mít termostatů víc a jak dnes z vozů mizí ukazatele teploty chladicí kapaliny, nemusíte na první pohled poznat, že je něco špatně.
Pozornost věnujte i klimatizaci. I když nemusíte v zimě vychlazovat interiér jako v létě, tak funkční klimatizace pomáhá s vysoušením vzduchu a odmlžováním oken. Mimochodem, okna udržujte v čistotě, a to nejen zvenku (nové stírací lišty jsou i jako originální díl za pár stovek), ale i zevnitř. Opatlané sklo hází odlesky a pak při jízdě proti nízkému slunci nebo světlům protijedoucích aut nic nevidíte. Nešmudlejte okno kapesníkem, vezměte si čistou mikrovláknovou utěrku, přípravek na čištění skel a dejte si s pořádným očištěním okna aspoň pět minut práce.
Včas také doplňte nemrznoucí směs do ostřikovačů. Tu letní vypotřebujte a dolijte takovou, která odolá minimálně -20 °C. Samozřejmě pokud máte zkušenosti s tím, že zažíváte často silnější mrazy, použijte ještě odolnější kapalinu. Předzásobte se na zimu, ať pak nekupujete předraženou směs do ostřikovačů na benzinkách u dálnic. O tom, jak vybrat správně kapalinu do ostřikovačů, jsme už také psali v samostatném článku.
A kdy jste měnili palivový filtr?
Takže gumy, kontrola chladicí kapaliny, nemrznoucí směs do ostřikovačů. To snad stačí. Nebo ne? Těch věcí ke kontrole je samozřejmě víc a některá auta mají další citlivé prvky, které mohou se zimou a mrazy uživatele nepříjemně zaskočit.
Hlavně diesely jsou na kvalitu a čistotu palivového filtru dost náchylné. V tuhých mrazech právě tady může nafta snadno „zamrznout“. Vyhřívání palivového filtru není u všech dieselů standardem.
U dieselů je palivový filtr důležitá součást celého systému. Filtry nafty jsou větší, většinou umístěné v samostatném držáku (na rozdíl od benzinových motorů s malými filtry přímo na palivovém vedení pod vozem). Podobně jako u olejových filtrů se používá buď zapouzdřený typ, nebo papírová vložka.
Palivový filtr má především bránit průniku nečistot z nádrže do palivového vedení, ale také čistí samotné palivo, které může být kontaminováno. Drobné částečky kovu, prach, voda a jiné nečistoty mohou ochromit velice citlivé a drahé dieselové vstřikovače. Palivový filtr u dieselů je ale také místo, kde může nafta „zamrznout“ (vytvoří se krystaly parafínu a sníží se průchodnost nafty, takže auto nepojede). Ne všechny diesely mají filtry vyhřívané.
Servisní akce pomohou ušetřit
Důkladnou kontrolu a přípravu auta před zimou byste sice zvládli udělat sami, ale na to už musíte být hodně velcí nadšenci, abyste disponovali potřebným vybavením dílny. A jelikož většina z nás nemá doma diagnostiku, zvedák a potřebné nářadí a přípravky, tak bude lepší nechat to na servisu.
V rámci důkladné servisní prohlídky každý servis najde něco, co by bylo dobré opravit. Pokud ale jezdíte do servisu pravidelně, většinou se jen dělají běžné práce a údržba. Věděli jste, že třeba bubnové brzdy je potřeba každý rok důkladně vyčistit? Kdy jste to dělali naposledy?
Kontrolu auta před zimou můžete ale svěřit i značkovému servisu. Některé automobilky každoročně přichází se servisními akcemi za zvýhodněné ceny a vedle kompletní prohlídky auta před zimní sezonou včetně například zmíněného zátěžového testu baterie nabízejí také zvýhodněné ceny nezbytných servisních prací a dílů, případně i originálního příslušenství potřebného pro zimní provoz.
Mnoho automobilek nabízí přes autorizované servisy i různé „věrnostní“ programy pro starší auta (klidně už od čtyř let věku), které obvykle zahrnují slevy na práci, levnější originální díly nebo zvýhodněné sady pro nejběžnější položky údržby, třeba spojkovou sadu, rozvody či brzdové obložení a kotouče.