Nestartuje? Jak poznat špatný akumulátor a kdy zlobí auto

Ačkoli většinu motoristů akumulátor zradí nejčastěji v době, kdy je venku trvale pod nulou, ve skutečnosti za špatný stav akumulátoru nemůže mráz, ale vysoké horko v létě. Zjednodušeně lze říci, že vysoké teploty zrychlují chemické reakce, které se podílí na stárnutí akumulátoru. Proto se i pro skladování nabitých akumulátorů nedoporučují vyloženě pokojové teploty přes 20°C, ale spíše nižší, ideálně tak 10 až 15 stupňů.

Proč ale baterka selže právě v zimě? To je jednoduché. Otočit promrzlým motorem se ztuhlým olejem dá více práce. Ale jen v tom to není. Zima je na baterii také náročnější tím, že řidiči často využívají dodatečné komfortní spotřebiče, aniž by upravili své pravidelné zvyklosti a trasy.

I tomu kdo jezdí jen kousíček, třeba jen do 10 km, se v létě stačí baterie spolehlivě dobíjet. Ale v zimě nejen, že je potřeba větší startovací proud (u dieselů ještě k tomu s delším žhavením), ale takový řidič si také pravidelně zapíná vyhřívání zadního okna (elektrické) a vyhřívání sedaček (pokud ho má) a další komfortní spotřebiče. Některá auta mají i elektrické přihřívání motoru. Na krátké trase se pak nestačí akumulátor dostatečně dobít a postupně klesá jeho kapacita, až jednoho dne prostě motorem neotočí.

Pro zimní provoz proto omezte používání elektrických spotřebičů na minimum, pokud jezdíte trvale krátké trasy. Případně musíte zvýšenou zátěž kompenzovat a baterii pravidelně dobíjet. To se ale snadno řekne u někoho, kdo parkuje doma a strčí si nabíječku do zásuvky u garáže nebo domu. Ovšem na sídlišti bez možnosti dobíjení si jinak než pravidelnou delší cestou baterii nedobijete. Obvykle je potřeba aspoň 50km výlet, aby se akumulátor dostatečně oživil, zejména po tom, co jste museli startovat už pomocí kabelů nebo tzv. boosteru.

Pokud už je ale akumulátor znehodnocený, bude pravidelné nabíjení (a dlouhé jízdy) k ničemu. Akumulátor už prostě nevydrží pravidelně dodávat potřebný startovací výkon. To, v jakém stavu akumulátor je, ale ověří jen odborný zátěžový test, na který mají vybavení jen servisy. A to ne zcela všechny. Navíc řešení není vždy jen to, že koupíte novou baterii.

Problém totiž nemusí být jen v akumulátoru. Respektive stav startovací baterie nemusí být tím důvodem, proč se pořád vybíjí. Zlobit může i samotné auto a jeho elektroinstalace. Hledání skutečné příčiny zrychleného vybíjení je docela oříšek, ale nechcete přeci každý rok kupovat novou baterii za několik tisíc.

Především ti, kteří nejezdí se svým autem pravidelně, musí na akumulátor dávat pozor. Při dlouhotrvajícím odstavením vozu určitě napojte auto na speciální udržovací nabíječku, která akumulátor nepřebíjí, ale udržuje ho v nabitém stavu. Proč je to nutné? Protože moderní auta odebírají průběžně nějaký proud pořád.

„Vnitřní diagnostika aut měří úbytek proudu procházejícího obvodem, ale měřit to lze i klešťovým ampérmetrem,“ vysvětluje problematiku Petr Dorotovič, který se ve své dílně u Kutné Hory diagnostikou a hledáním skutečných příčin problémů už několik let zabývá. „Pokud zůstaneme jako příklad u značky BMW, tak jednotka stav neustále monitoruje, a pokud odběr překročí určitou hranici, například 80 mA, vyhodnotí to jako chybu a zapíše do paměti,“ doplňuje.

Několik měsíců odstavené auto, které není napojené na nabíječku, se tak zcela jistě úplně vybije, i když mělo nový akumulátor. „Každá baterie má také z principu konstrukce určitý vnitřní odpor, který ji přirozeně vybíjí,“ připomíná Dorotovič. Úplným vybitím se pak akumulátor nejspíš zcela zničí, protože trvalé vybití způsobí sulfataci článků a už nepůjde nikdy nabít na plnou kapacitu. Navíc se pak bude zase rychleji vybíjet. Nedivíme se, že lidé, kteří mají třeba nějaký sportovní roadster na léto, raději z auta na zimu baterii zcela vyndávají a dávají na udržovací nabíječku, která stojí kolem tisícikoruny.

Někde v autě na vedení může být také velký přechodový odpor a může v něm trvale docházet k větším ztrátám, a tím i rychlejšímu samovybíjení. Nejčastěji se tak může stát po dodatečné montáži nějakého neoriginálního vybavení, jako jsou alarmy, audiosystémy, osvětlovací prvky a jiné. Může ale nastat i situace, kdy se originální elektroinstalace dostane třeba vlivem vlhkosti do zkratu a opět způsobí samovybíjení. Jen zkušený diagnostik odhalí, kolik proudu si auto bere a kde a jestli nedochází k trvalému nadměrnému vybíjení. Bohužel se to často musí zdlouhavě měřit a nezjistíte to za pět minut v dílně.

Pojďme si teď ještě stručně připomenout nejčastější projevy problematického startování, co může být jejich příčinou a jak se dají řešit.

U moderních aut k tomu mnohdy už nedojde, protože potřebují určitý startovací proud a cokoli pod ním už palubní diagnostika vyhodnotí jako chybu a auto ani nezačne startovat. Některá auta ale i tak točí startérem, co mohou. Právě líné a zpomalené převalování motoru při startování může naznačovat, že baterie už ztrácí svou kapacitu. Pokud budete mít štěstí, tak auto chytne, ale třeba diesely už budou mít problém.

Řešení: Většinou auto ještě chytne. Obvykle ho pak stačí projet na delší cestě (20–50 km) bez zapnutých komfortních spotřebičů a baterie se dobije

Pozor, tady nebude na vině akumulátor. Pokud se motor otáčí jako obvykle, ale pouze nestartuje, bude problém v zapalování či spíše v přívodu paliva. Nejčastěji s tímhle mají v zimě problémy diesely, kterým se ucpe přívod paliva parafínem z nekvalitní nafty. Zpravidla se ucpe palivový filtr. Lidově se tomu říká „zamrzlá nafta“.

Řešení: Hledejte skutečnou příčinu, pravděpodobně na přívodu paliva. Může jít i o závadu vstřikování. Moderním dieselům může selhat vyhřívání palivového systému.

Pravděpodobně je už tak vybitý akumulátor, že vůbec nezvládne otočit motorem. Někdy se ozývá cvakání relé startéru a spolu s tím například i problikávají palubní přístroje. Ovšem závada může být i jinde na straně startéru. Pamatujte, že optimální nabití akumulátoru je 12,8 V (zjistíte snadno voltmetrem), cokoli pod 12 V znamená prakticky vybitý akumulátor s nulovým startovacím výkonem.

Řešení: Zkuste startování přes kabely či booster. Pokud auto nenaskočí ani tak a ozývají se stejné zvuky, bude problém jinde, nejčastěji ve startéru samotném či v elektroinstalaci

Nemůžete ani odemknout zámky a auto se ani nerozsvítí? Pravděpodobně došlo k úplnému vybití akumulátoru. Pokud takhle stálo auto třeba dva měsíce, zřejmě se tím akumulátor nenávratně poškodil. Auto většinou ožije, pokud ho napojíte na startovací kabely nebo booster. Pak půjde i nastartovat, ovšem ne vždy se po delší jízdě podaří akumulátor oživit. Případně se při dalším několikadenním odstavení zase ihned vybije a znovu nastartovat nepůjde.

Řešení: Běžná nabíječka takhle „mrtvou“ baterii už zpravidla neoživí. Zkuste startovací kabely nebo booster. Nechte auto chvíli napojené a nestartujte, ať se trochu nabije. Zřejmě budete muset zkusit několik startovacích pokusů. Pozor, ať nespálíte booster! Výrobci u nich zpravidla uvádějí limitní počet pokusů s intervaly mezi nimi (tečou tam obrovské proudy). Pokud auto naskočí, pojede, ale po opětovném vypnutí motoru zřejmě znovu bez asistence nenastartuje, ani po delší jízdě. Hledejte problém i jinde mimo baterii, auto se může samovolně nadměrně vybíjet (zkrat, chybná elektroinstalace).

Bonus: Problém s vybíjením také nemusí být jen v akumulátoru a elektroinstalaci auta, ale samozřejmě i v alternátoru, který za jízdy vyrábí proud a nejen, že zásobuje auto během provozu, ale akumulátor také dobíjí. Někdy už alternátor nestačí dodávat potřebný proud a auto sice jede, ale baterie se nedobíjí. Pak se stane, že se i při jízdě začne baterie vybíjet a moderní auta s vadným alternátorem obvykle více než 30 km na plně nabitou baterii neujedou než se zastaví (vstřikování je dnes už poháněné elektricky, velkou spotřebu elektřiny má samozřejmě zapalování). To může být velmi nebezpečné, protože pak přestane fungovat posilovač řízení, brzd a další důležité systémy.